牛仔外套车间工艺制单怎么写

⑴ 如何看着牛仔布写出纺织工艺业内人士给我答案 谢谢 您说的这个有难度。所谓的纺织工艺,特别是牛仔布的工艺是对…

⑴ 如何看着牛仔布写出纺织工艺业内人士给我答案 谢谢

您说的这个有难度。所谓的纺织工艺,特别是牛仔布的工艺是对纱的工艺就有要求开始的,比如有的牛仔布就要求纱的气流纺的纱,然后是对织造的工艺:怎样络经,用什么样的络经机,怎样整经、浆纱、浆料选哪些,穿经,织造用什么机器,布的组织结构图,怎样做后整理等。是实际生产的一个指导,是根据企业现在的生产条件和订单的完成时间,自己能用的机型等条件来做的生产指导的技术文件。

⑵ 衣服的工艺要求大概要怎么写

一:服装制作的工艺标准:
批量生产前每个定单必须有正确合理的工艺标准。
1.产品名称、定单号、款式号、客人名称、生产数量、编制人员、审核人员、实施日期
2.服装款式结构图、包括正面、背面成品结构图,正确面料及辅料的颜色和样式。
3.成品规格表。(按客人规格拟订,同时将公差系数列出供检查人员参考)。
后衣长: 公差 0.7CM (后领口中—下摆边缘)
半胸围: 公差 0.7CM (正常平量,棉服\羽绒服须压低厚度1\2测量)
下 摆: 公差 0.7CM (罗纹下摆须两手打开后测量).
总肩宽: 公差 0.5CM (左肩点—右肩点
袖长: 公差 0.5CM ( 肩点—袖口中)
袖长: 公差 0.5CM (后领口中点—袖口中)
半袖口: 公差 0.3CM (罗纹袖口按正常放平测量即可)
领 围 : 公差 0.5CM (正常为领子下口规格)
裁剪工艺要求。
一: 核实样板是否与生产通知单相符,样板片数是否与样品相符
二: 到料后是否按规定时间进行自然通风,保证成品规格正确.
三: 各部位纱向是否按版规定,对格\对条\阴阳格.
四: 各部位订眼、剪口是否按版规定,
五: 拉布时注意正反面及色差(如发现有色差必须排色差版同时测试实际单耗上报公司).
六: 推刀,订眼不能有偏离现象上下层不能超过0.2CM,
七: 打号要清晰,位置适宜,成品不能漏号.
5:原辅材料规格及使用部位要求:
一:必须按客人制单规定的部位使用执行如:
面料、里料、配料、商标、吊牌、洗涤衬布、填充物、拉练、绳、卡环等等。
二:原辅材料的样式、品质、颜色、规格、要认真核对是否正确。
三:具体要求:面料里料是否有色差、中边差、色杠、断纱、疵点、污迹、现象。毛皮是否有版宽、版长、颜色、品质、硬度不符合原样品或要求的现象.
羽绒是否有颜色、气味、克重、绒质、异物、现象真皮是否有漏洞、薄厚不均、染色不透、皮板过硬、整体颜色不符现象。粘合衬是否有胶粒不均、厚度不一、粘合不顺现象。拉练是否有颜色、品质、规格、刻字字母与商标不符现象。其他特殊辅料色颜色、规格、品质是否与定单规定相符合。商标等其他标识是否与制单相符

⑶ 牛仔服装工艺流程怎么写

牛仔是一年四季可以穿着的服饰,那如何区分不同类型的牛仔布呢:首先根据牛仔布的厚度,分为4.5安,6安,8安,10安,11安,12安,13.5安,14.5安等,4.5安是非常薄,常用来做夏季女士的背心,无袖衫等,而14.5安已很厚,用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。
从牛仔面料种类来讲可分平纹,斜纹,人字纹,交织纹,竹节,暗纹,以及植绒牛仔等……
从成分来讲,牛仔分精梳和普梳,有100%全棉,含弹力(莱卡)的,棉麻混纺的,以及天丝……

好的牛仔服装材质是很重要。
再谈谈如何车缝一件牛仔服装,这也是设计牛仔服装的关键:
1,车线:大多为2分单边双明线,还有2分单明线,2分双边双明线,车线色一般为土黄色(等撞色线)也有配色线,注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。
2,配料:牛仔大多用工字钮,四合钮,撞钉,鸡眼,皮牌,金属拉链等。
3,唛头:包括,主唛,尺码唛,洗水唛,旗唛,侧唛等……
牛仔由于牛仔的缩率的问题,所以在牛仔厂的师傅最忙了,一般普通的牛仔布也会有2%-3%横直缩率,而弹力牛仔布的缩率可达10%以上,加上每卷牛仔布匹都有所不同,所以牛仔师傅的版总是打个没完没了……
一般做休闲型牛仔款较多,而这类版型大多都是平面裁剪,关键是尺寸的确定如何……
而弹力的牛仔(包括含莱卡)可就麻烦大了,这种布往往用来做女性的修身夹克,贴身低腰牛仔裤,加上超过10%的缩率,版型总是不断的调整,而且,牛仔裤最忌讳前浪起皱,要求就是贴身合体,而近两年,一些大品牌推出三维裁剪,跟我们学的立裁差不多,在膝盖处加多收褶,或多一个面,更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力,尤其是采用弹力较高,很难将袖山做得平整,不起皱,又外形漂亮……

再谈谈牛仔的装饰工艺:
近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同,除了很讲究洗水的变化设计,还非常重视牛仔的装饰工艺的处理:
1,牛仔毛边,将牛仔裤下脚,裤身用剪刀修剪的破破烂烂,再加上特种线;很多大品牌也这么搞噢……
2,加机绣,包括电脑机绣的图案花形设计……
3,烫钻,这种很受俄罗斯市场欢迎……
4,贴布绣,手绣,珠绣,很有工艺设计……
5,胶浆印:但小心手感会硬,在洗水会容易图案脱落……
6,很新的工艺,我也最近才看到的,镭射:烧掉布的所有色彩,露出本身布胚的色彩,带有渲染的效果……
牛仔还可以与不同的布料来搭配,如羊毛,仿皮,灯芯绒,厚针织(抓毛布,卫衣布)等相拼;
而牛仔可以做的款式可就多了,包括五袋牛仔裤,牛仔衬衫,牛仔外套,裙,大衣等等,这也是体现你的创意和才华的地方……

常见的洗水方法
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨(STONE WASH)
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求,可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗(ENZYME WASH)
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYME STONE WASH)。
4、砂洗(SAND WASH)
砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。
(1)砂洗用剂
a) 膨化剂: 根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b) 砂洗剂: 衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛),多角形砂(使绒挺立),圆形砂(使绒毛丰满)。
c) 柔软剂: 用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。
(2)砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
(3)砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。
5、化学洗(CHEMICAL WASH)
化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH,NaSiO3等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(CHEMICAL STONE WASH),可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗(BLEACH WASH)
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进行中和,使漂白停止,漂白后再进行石磨,则称为石漂洗(BLEACH STONE WASH)。
7、破坏洗(DESTROY WASH)
成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗(SNOW WASH)
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下:
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须(MOUSTACHE EFFECT)就是WHISKER,不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂(手擦,HAND BRUSH)的一种,它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙(SPRAY STONE WASH / SAND BLAST)。是用专用设备(形象点讲就是一种电动的大型牙刷,只不过是滚筒型的)在布料上打磨,通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝(MONKEY WASH)和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上,发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话,喷马骝退色均匀,表层里层都有退色,而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色,可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗(Pigment wash / pigment dyed wash),也叫“单面涂层 / 涂料染色”,意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的,其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度

全自动直驱式脱水机:它使用半封闭内通风自冷加重型专用节能电机装于中间底座,内桶及转鼓装于电机轴而直接驱动之,有效地减小了多功能损耗,简化了传统的多级繁琐转动,本机配有一个电控箱机变频起动,电阻刹车于一体面板有转速显示并可调速度及时间,该机特点省电、耐用、维修机会极少,本机适合布匹脱水使用。

炒雪花:先把火山石和高锰酸钾溶液混在工业洗衣机里一起“炒”,然后把衣服放进去和石头一起炒,再然后把衣服洗水脱浆,烘干
牛仔的后整处理:洗水,高温定型、局部压褶、手擦、破烂、手针挑褶
酵素洗(ENZYME WASH)
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面
可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。可以石头并用
或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYME STONE WASH)。
喷马骝和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。
前者嘛,就是用喷枪把各高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上,发生化学反应使布料退色。用浓度和喷射量来控制退色的程度。
喷沙又叫打沙。用专用设备(形象点讲就是一种电动的大型牙刷,只不过是滚筒型的)在布料上打磨。通常有一个充气模型配合。从效果上分的话,前者退均匀,表层里层都有退色,而且可以达到很强的退色效果。后者只是在表层有退色,可以看到纤维的物理损伤。
局部磨白是喷马骝碧文洗是采用一种染色的浆料,进行成衣染色。。洗出来的效果很自然。。很漂亮!目前欧洲很多国家都喜欢采用这种洗水染色,还有一种洗水叫:硫化洗。。原理和这个大体一样的。。只不过硫化只能洗出灰色
普洗是叫衣服变得软些,加了硅油的话织务组织上多了点润滑所以手感更滑.揉戳后手指会有点滑的感觉.最简单的说就是用炒石或胶球与高锰酸钾溶液混合再和衣料一起放在洗机里”洗”或”炒”.效果很多种,最大特点是褪色效果显著.因为最初多用较大炒石,炒出来衣料会有较明显的”雪花”效果,所以得名.抄雪花~~~是干抄的~~机器里面没水的~仅仅用胶球和石头~和化学药水~~抄好后再过水抄雪花可以抄很多颜色~~可以套色~~~黑色的可以抄出各种颜色

⑷ 服装的工艺流程是什么谁可以详细介绍呢

中国古代文化-中国古代纺织印染
中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史,早在原始社会时期,古人为了适应气候的变化,已懂得就地取材,利用自然资源作为纺织和印染的原料,以及制造简单的纺织工具。直至今天,我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现,汉代广泛使用提花机、斜织机,唐以后中国纺织机械日趋完善,大大促进了纺织业的发展。

纺织原料多样化

古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的,因此,原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维,一般是毛、麻、棉)三种短纤维,如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻;印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外,还大量利用长纤维——蚕丝。

蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维,可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用,大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步,从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术

⑸ 牛仔外套后面的字母怎样才能弄掉

您好!请问是要去掉牛仔外套上的字母图案么?衣服上的图案需要去掉,一般情况下,无法通过洗涤的方式去除,建议您咨询专业的烫印店进行处理。衣物清洗需要查看衣物的洗涤标签,是否需要反面清洗,是否不可以大力揉搓等等注意事项,按照衣物洗涤标签上的注意事项进行衣物清洗,可以有效的延长衣服的穿着寿命。

若是衣物沾到一般的污渍,如食用油、果汁等,可采用以下方法清洗:

1、衣服干的时候,用手洗专用洗衣液原液涂抹在污渍处,完全覆盖污渍,静置5分钟后(可轻轻搓洗),加入洗衣液常规洗涤;

2、如经过上述方法污渍仍无法去除,则

(1)纯白色的棉、麻、涤纶材质的衣物:每半盆水(约2升)加入白色衣物色渍净(600g规格)1瓶盖(40克),搅匀,放入衣物浸泡30min,漂洗干净。

*视需要可适当延长浸泡时间,若2小时后色渍未去除,将衣物取出,往盆中添加白色衣物色渍净(每半盆水加1瓶盖),搅匀,放入衣物继续浸泡,累计浸泡时长不超过6小时。

(2)彩色或其他材质的白色衣物:将衣物放入盆中,污渍部位贴盆底,用彩色衣物色渍净(600g规格)瓶盖量取1/4瓶盖(10克)彩色衣物色渍净和1/4瓶盖(10克)衣领净,倒在污渍处,用衣物其他无污渍部位盖住污渍,防止风干,静置2小时,漂洗干净。若2小时后仍有污渍未去除,可延长静置时间至过夜。

注意事项:

1、白色衣物色渍净适用于白色棉、麻、涤纶、涤棉、棉麻面料,请勿用于有颜色的衣服(包括白底条纹、白底花格、白底印花),勿用于丝毛氨纶尼龙及其他不可氯漂衣物,勿直接使用原液。

2、彩色衣物色渍净不适用于易褪色衣物、干洗衣物,使用时避免接触衣物上的金属纽扣、拉链、金属饰物等,避免阳光直射。

⑹ 牛仔外套装箱有什么要求(学服装的)

放在所有衣服中间和T恤放在一起,沿衣服的边线折,拿出来应挂一段时间

⑺ 服装工艺制单员是干什么工作的

每一件服装都有它的工艺要求,比如如何缝制,用什么线,不同部位的缝制要求也不一样。生产车间都是靠工艺单的要求排流水,制单要对服装的工艺,和设备有相当熟悉才能胜任。

⑻ 服装女衬衫工艺单怎么写

打表格,写清数量种类颜色样本等方面的信息。

⑼ 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来,要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符,不得有出入。

3、右上角处应标明:款号、尺码(女装为M,男装为L)、长度单位(CM)、产品安全类别(根据具体产品而定)。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽:根据设计师编制的“商品材料配量估价表”,详细信息由采购部注册。

2、成份:依据采购部提供资料(检测报告、签字后的内联单),对于库存面料,可引用以前资料。

3、用量:依据“商品材料配量估价表”中工艺师(排料)提供的单耗量。

4、备注栏:填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽,根据设计师编制的“商品材料配量估价表”,详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述:

1)缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面,有的则需要备钮袋。

2)汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片,具体要根据面料的性能及厚薄来确定,同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3)汽眼垫片侧面呈梯形,梯形宽面贴于布面,窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部,四合扣子扣底部,有的情况也用于面扣,这要根据面料的厚薄及性能而定。

4)定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配,确认在其在大货生产中不会出现操作困难,并且满足质量要求。

5)带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6)拉链长度的确定要根据实际情况。一般地:上衣门襟拉链的长度=衣长 – 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符,然后核准拉链的长度,这在实际操作中也会出现误差,因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时,尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM(领贴条位置距前中距离5~6CM,拉链位置距领贴边1CM),同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定,应符合设计的具体要求,根据上、下止是否需要外露,确定拉链长度。在公司的实际操作中,尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸,而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度,二码并一档,每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸,规定二码并一档,每档1CM跳档。例如:M#为12CM,则,M、S为12CM,L、XL为13CM。

7)封胶袋的规格,要根据实际情况确定。一般地: 用于T恤、衬衣类产品,用于裤子、裙类产品,用于女装单、夹衣类产品,用于男装单、夹衣类产品,用于棉服、羽绒服类产品

8)有印花的款式,需开免烫吊牌。

9)充绒袋:羽绒服专用。

10)备纽袋:牛角扣等特殊扣件,或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求,不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求:面料分匹裁剪,同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求:

1)各部位缝份宽度,根据所采用的缝型确定。

2)缝份倒向,根据款式效果确定。

3)环缝切边不大于0.2CM。一般地,针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM,梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求:厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9~10针/2cm,包缝机缝迹密度为6~7针/2cm ,薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10~11针/2cm,包缝机缝迹密度为7~8针/2cm;装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求:厚型织物缝线一般选用20支或40支 ,薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用:

1)针织面料采用的缝迹:三线环缝,用于衣片边缘的包边。四线环缝,多用于衣片的缝合。链式线迹,多用于衣片的缝合,特别适用于长的缝口。绷缝线迹, 用于折边缝合,及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹,用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2)梭织面料采用的缝迹:多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求:

1)领部位用棉应重于或等于大身。

2)袖、帽部位用棉应薄于大身。

3)贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4)领部位铺棉应特别注意,贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层,立领须双层铺棉。注:根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求:

1)各部位经向绗线时,上衣袖肘部,裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2)绗线针距,不小于5针/3CM。

3)绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求:

1)薄面料锁平头眼,厚面料锁圆头眼。

2)带柄扣应锁圆头眼。

3)扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5)要注意锁眼针距与宽窄,疏密宽窄适当。

6)设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求:

1)对眼对正,平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2)一般地,四眼扣每孔不少于6根线/眼,带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3)四合扣、汽眼及铆钉,松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求:

1)套结规格,长*宽尺寸。

2)套结针迹密度。

12、牵带要求:针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类(带里料的产品)一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝(2处)、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类:需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱(丝)。

14、锦纶粘扣带袖袢处:毛面在袖片,刺面在袖袢。口袋;刺毛钉在袋布,毛面钉在袋盖。注:特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息(文字表述):应与代码信息的表述相一致。

1)面料镶色

2)缝线撞色

3)印花(字)配色:注明底色、配色。

4)横机类:注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标:

【a】、T 恤类:商标钉在领后中,领缝向上一针处,号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类:商标单层钉在后领中,领座上下居中,号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类:

后领贴与肩缝相连,商标钉在领缝向下2CM处,号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形,商标钉在领缝向下2CM处,号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类:商标单层钉在腰里后中,上下居中,号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置,放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛:

【a】、T恤、衬衣、单风衣类:洗唛夹缝在左侧缝,女装距下摆12CM,男装距下摆15CM。

【b】、风衣(有里料)、棉服类:洗唛夹缝在里料左侧缝,女装距下摆12CM,男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣:洗唛夹缝在左侧缝(衣里),女装距腋下点40CM,男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类:洗唛夹缝在左侧缝,女装距腰缝(不含腰)向下10CM,男装距腰缝(不含腰)向下12CM。

【e】、其他:顺着缝份倒向,洗唛有款号一面在表面。

3、侧标:

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度:

品种直接熨烫(OC) 垫干布熨烫(OC) 垫湿布熨烫(OC)

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法:

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置:

上装:商标吊牌处于明显位置。主吊牌(条形码)、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装:可按上装钉挂,也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式:

T恤、衬衣类: 两袖反折,再上下对叠,前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类:左右对折,再1/3折叠,门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类:上下1/2对叠,门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(9)牛仔外套车间工艺制单怎么写扩展阅读:

服装工艺单制作小技巧:

1、关键:主布/配布的颜色搭配与使用部位,要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键:辅料/配饰的颜色搭配与使用部位,要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键:印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位,要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给,车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档,会车缝懂得怎么做就可以多写点;不懂就可以写“做法跟办”(前提是样办做法正确)

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

关于作者: 绍兴E

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